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LINDYHOP 風格的復古穿搭:男生篇

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基本上,男生的時尚變遷與差異都沒有女生的那麼明顯。沒仔細研究的話 1930、1940、甚至 1950 年代的西裝看起來都差不多(看一堆照片之後一定會有很多男生崩潰大喊:「不就都是西裝嗎?!」)。二次大戰期間男性幾乎清一色穿制服(只有少數的男生因為特殊理由沒有上戰場),所以當時的風格又另當別論。因為這些考量,我們把 1930~1940 一起來討論,然後再來看一下兩個來自特殊時空背景的 style:Zoot Suit 與軍事衣著。

 

Suit Up!

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我們現在所謂的 casual(輕鬆/休閒)風格在當年還沒有發明。對於這個時代的男生來說,牛仔褲與 t-shirt 這類的衣物都是藍領階級的工人在上工的時候才會穿的東西。對於一般人而言,西裝才是最標準的日常穿著:不管是去上班也好、聚餐也好、甚至是去海邊散步、或是去溜冰等等活動,他們都是以西裝赴約。

當然,「西裝」其實是一種統稱。其實當代與現代的西裝都有分很多種:有些很正式,適合晚上帶著女朋友去聽歌劇、有些很耐磨防水,適合穿去爬山或是做其他的戶外運動、有些比較輕鬆,適合穿去野餐或是划船等等,族繁不及備載。但是對於沒有研究的一般現代人來說,這些看起來都是「西裝」。

 

理想比例

簡單來說這個時代理想的男性身材是肩胸寬闊而且腿長(聽起來不錯齁),而西裝的夾克與褲子的比例也是朝著這個方向去做。要穿出某個年代的風格,抓住這個理想體型的比例最重要!以下是一些 1930~40 年代的男生衣著廣告與目錄的圖片。

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先看一下上半身:外套的形狀四四方方,西裝肩墊超過實際肩膀的寬度,再加上大翻領,讓胸口看起來額外寬闊。為了要平衡肩膀,避免把人搞成一塊長方形的木板,西裝的腰身有稍微內收。

下半身所著的褲子跟外套一樣,偏寬鬆,基本上是直筒的形狀,而不是像現在常見的褲子越下去越窄。另外一個特徵是當年的褲子很高腰,有拉長雙腿的視覺效果(身高加分,又顯瘦)。腰線基本上會在肚臍之上,甚至有時候高齊肋骨。 另外,褲子前方有布料有打褶,不是平口,褲腳常常反折,而且會燙中線。

 

Flat Front vs. Pleated Front

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平口褲(flat front,左圖)與打褶的褲子(pleated front,中圖)到底有什麼差別呢?為什麼跳舞的人應該選擇有打褶的長褲?

基本上有打褶的褲子有比較多的布料,特別是褲管沒有裁成越往下去越窄的時候,每個褶子裡的布料都會保留在褲子的整體形狀裡。對舞者而言,這種設計提供更大的活動空間,讓雙腿不管是打直還是彎曲都不會被布料緊繃。另一方面,寬鬆一點的剪裁也比較透風,不像窄版的褲子一樣,一流汗就貼在腿上。就算不是跳舞的人,穿著打褶的褲子也會比較舒服,因為坐下的時候臀部也有多餘的布料,而且褲口不會有橫著的拉扯皺紋(右圖)。

一般來說平口褲的剪裁是中低腰的褲子用的,打褶則比較常出現在高腰褲子上。最後,燙中線的用意跟打摺有關係:直直上下的線條有一定的視覺效果,眼睛從高腰看到褶子的線條,看到中線一直往下到腳步,整個身高就拉長了。

 

合身最重要

除了以上的分析,我們還可以討論西裝的各種細節(比方英式、美式、義式剪裁的差別,或是哪種布料適合哪種用途),但是依我個人的經驗,男生在選購西裝襯衫的時候最大的問題是無法判斷怎麼樣才算是合身。不管設計再時尚,布料再奢華,作工再細膩,只要尺寸不合身,西裝穿起來就變得很滑稽,所以我想先專注於這個門檻。

 

如何選購合身的襯衫

幾乎每個男生都有襯衫,但是我看過無數個不合身的例子。我們借用一下 Real Men Style 的圖解來說明 6 個合身的重點條件(原文更詳細,雖然只有英文版但是還是值得參考):

1. 領口

釦子扣到頂的時候,整圈領子的內部都應該接觸有接觸到脖子,但是不會緊繃。如果沒有接觸到脖子,而是離脖子有一段距離的繞一大圈的話就是太寬了。想測試一下的話可以看看能不能輕鬆的把一兩隻手指伸入領子內:如果不能的話就是太緊。

2. 肩膀

肩膀連到袖子的垂直縫線應該與你肩膀的邊緣重疊。如果縫線不到肩膀邊緣就是太小,如果掛在你的上臂就是太大。

3. 胸口

鈕扣全扣上,然後扎進褲子之後合身的襯衫不會有太多的布料擠在身體兩側。如果扣上了釦子有 X 形的拉扯痕跡出現就是太小了。

4. 袖寬

合身的袖子在上臂較寬,然後漸漸的變窄,在手臂伸直的時候有一點多餘的布料,這樣手彎的時候才不會太緊。

5. 袖長

能夠蓋住手腕突出的骨頭正正好(太長的話看起來想小孩子穿大人的衣服)。

6. 全長

襯衫不扎進去的時候應該可以蓋住中低腰長褲的腰帶,但是不會蓋到胯下。 

 

如何選購合身的西裝

說完了最基本的襯衫來討論一下西裝。西裝不便宜,所以要買到合身的更加重要。這次借用 Art of Manliness 的圖解來做說明:

1. 肩膀

有如襯衫,肩膀的縫線應該與你肩膀的邊緣重疊。等等!我們剛剛不是說過四零年代的肩膀比較寬嗎?沒錯,但是把肩膀塑造出這種寬度,然後讓西裝其他部位依舊合身是西裝師傅的高難度技巧!一般現代的成衣如果肩膀寬的話其他部位也會同比例的放大(因為現在不流行肩膀加寬的款式),穿起來整體會鬆垮垮。除非你是訂製西裝所以可以跟師傅喬肩墊的寬度的話,我建議最好買合身的就好。另外,這種肩膀的寬度是不能改的噢,所以請不要買了肩膀太寬或是太緊的西裝外套拿去修改衣服的店裡。

2. 褲長

傳統的紳士忌諱小腿曝光,所以褲子的長度需要預留一點點,這樣當你坐下來時,腿彎著也只會露出一小段,而這一小段則會被襪子蓋住。

3. 夾克寬度

與襯衫的寬度一樣,夾克扣上後要舒適,不要拉扯。如果扣上一個鈕扣後發現前胸的翻領會往外掉的話就是太寬,而下擺如果往外張開就是太緊。如果夾克的腰部尺寸不對的話可以找修改衣服的店調整,但是要記得這種修改是有限度的,如果差別太大的話也是愛莫能助。

4. 袖長

手臂垂直的時候,西裝夾克的袖子底下應該露出約 3 公分左右的襯衫袖口。這個比例不需要拿把尺去量,只要記住穿上夾克之後襯衫的袖口不該完全外露,也不該完全遮住,而應該在兩者之間就可以了。

5. 全長

雙手垂直的時候,西裝夾克的下擺應該差不多到大拇指的底部,蓋住臀部差不多。1940 年代的夾克偏長一點點。

6. 領口

如果襯衫的領口的尺寸正確,夾克的領口應該正好貼在襯衫的領扣上,兩者之間不該有很寬的空隙。

 

有關料子

西裝的材質有很多種,從耐磨而且天然防水的羊毛(比方大名鼎鼎的 Harris Tweed)、奢華的絲綢與喀什米爾羊毛混紡(silk & cashmere blend)、到夏天時透風的亞麻(linen)都有,而且各有各的美。襯衫的材質則以綿為主,但是其中不同的厚度,紡織紋路,以及混織的材料也很多。除了材質之外,所有的布料都有各種各樣不同的花紋,綜合起來選擇真的是琳琅滿目,難以抉擇,而且還要考慮什麼顏色/花紋的襯衫可以跟那件西裝搭配,有時候說起來蠻傷腦筋。

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因為我們的需求主要是要穿來跳舞,所以我建議襯衫選擇純棉,透氣又吸汗,而花樣則挑選素面款式會比較好搭配(避開五顏六色的格子、或是複雜花俏的幾何圖形之類)。西裝的材質則建議挑選夏季時穿的輕便料子。現代的西裝布料最常見的大多是聚酯纖維與綿等等的混合,不管是買現成的還是訂做,這類的選擇都很多,只要跟店家說你的條件是要通風就可以了(另外提一下台灣產的料子會比進口的便宜很多,所以大家可以愛用國貨)。

 

如何配出個人 style

男生的衣著說來簡單,但是要穿得有型還是有一定的困難度。這個困難有兩個層面:一個是社會傳承的一些不成文規定,另一個則是審美觀念的問題。

所謂不成文的規定就是習慣上的一些期待:比方說有紅黑相間的粗格子通常是休閒穿著,不拿來搭西裝(因為是從前伐木工人穿的花色),或是深藍色底加上間距寬的細白色條紋通常是金融業界的形象等等。審美觀念則很抽象:有些人好像自然能夠選擇出哪種顏色的襯衫可以搭配哪套西裝,也知道領帶要哪一條,帽子戴哪一頂才不會顯得突兀。

要加強兩個層面,最好的方式就是參考當代的 Style Icon(時尚偶像),從模仿中揣摩出規則,並且培養穿搭審美觀。等到掌握了這些規則之後,自己的偏好風格也會更加顯著,最後甚至可以故意打破傳統規則,穿出自己的美感。畢竟外觀只是內在的一個表現,最重要的還是是穿得自己舒服而且有自信心。

 

以下推薦一些當年的 Style Icon:他們都非常的有名,只要 Google 他們的名字就可以找到更多的靈感喔!Humphrey Bogart 與 Cary Grant 兩個都是好萊塢著名的影星。

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兩個與 Lindypop 相關的特別 style

1. Zoot Suit

Zoot Suit 是一種剪裁非常誇張的西裝,在 1930~1940 年代時在幫派界流行。這種寬鬆剪裁需要花費比一般西裝多幾乎兩倍的材料,因而凸顯穿著者的財力與地位。既然是炫耀成分居多的衣著,Zoot Suit 的顏色以及細節也常常極為顯眼或怪異。在二次大戰時期,遵守布料配給是一種愛國的表現,省下布料供給軍用需求,因此男性的西裝在這個時期也變得更為簡單(比方說褲腳不做反折的設計,因為反折需要多幾英寸的布料),因此在戰期穿 Zoot Suit 更是一種叛逆的宣言。

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在 1990 年代 Lindyhop 復興的初期,Zoot Suit 曾經流行一陣子,但是現在已經變得很少見了。我個人覺得這種剪裁穿起來真的蠻難看的,這裡提到只是補充一下歷史背景,不是推薦!

另外,有時候說到男生的「復古」風格就會冒出左方這類的黑白穿搭。基本上這個應該是是模仿 1920~1930 年代的幫派人物⋯⋯。

2. 軍裝

二次大戰期間的照片中常看到身著軍裝的男生跳 Lindyhop,所以這風格在國外的跳舞活動也會出現。但是這種制服得來不易:如果是正港的 vintage 那年代久遠而且極有收藏價值,不但價格高,而且也很厚重(軍服基本上都是很耐操的料子),穿來跳舞滿身大汗(在台灣這種天氣潮濕又熱的地方不太適合)。如果是現代的複製的軍服那應該要訂做,不便宜(好處是可以挑輕薄一點的面料)。在海軍與其他軍服兩者之中,海軍風的衣著比較容易找到,因為美國海軍(據我所知)一直到 1960~1970 年代都還有這類的制服,所以很多老制服流到市面上販售。

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結語:

依照上述的條件去挑選合身的襯衫與西裝,基本上就可以達到「穿出復古風」這個任務的三分之一。再來的三分之一要靠著細節去捉捕某個年代的特徵:比方儘量尋找高腰,而且褲腳反折的西裝褲等等。最後的三分之一則要靠飾品配件(帽子、領帶、鞋子等等),讓整體的呈現更有層次感與真實性。

 

本文作者:Kiss and Tell Vintage
Pinkoi 設計館:Kiss and Tell Vintage

文章分類:設計師說說
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